顾村言食蟹美文 

“西风起，蟹脚痒”，秋风一起，菊黄蟹肥，持螯赏菊，是国画的美。 

说起螃蟹，那可了不得，过去不少文人雅士甚至上升到“生平独此求”的高度，以美食家自居的李渔说起螃蟹，简直就是眉飞色舞，口水狂流：“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不穷其想象，竭其幽渺而言之，独于蟹螯一物，终其身皆不能忘之……至其可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容。”——罗里罗嗦地说了不少，归结起来，也就是说对于螃蟹，他老人家根本就无法说出美在何处，只知道口不择言地说“好吃！好好吃！”——已经呆了！更叫绝的是还有一段话：“予嗜此一生，每岁于蟹未出时，即储钱以待，因家人笑予以蟹为命，即自呼其钱为买命钱。”这个李渔，有人说他太聪明，文章偶尔过于油猾，但说到螃蟹，立刻就是一副失魂落魄的模样。中国传统文人中，提起这个横行的怪物，有多少人不暗流口水呢？李白《月下独酌》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”素以好吃自居的东坡居士、陆游、袁枚等人留下关于蟹的诗文也不在少数。《红楼梦》第三十八回《林潇湘魁夺菊花诗，薛蘅芜讽和螃蟹咏》其实也就是曹雪芹在举家食粥之时对持螯赏菊的思念： 

铁甲长戈死未忘,堆盘色相喜先尝。螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香。多肉更怜卿八足,助情谁劝我千觞。对斯佳品酬佳节,桂拂清风菊带霜。 

我小时从没想到小小的螃蟹会让这么多文人雅士为之神魂颠倒，螃蟹在我们那虽说不贱，但绝非什么稀罕之物。夏天在河里凫水累了，几个人坐在浅水湾处打打闹闹，没准儿就有谁尖叫起来：“呀，螃蟹洞！”或者手指已经给凶猛而不怕死的螃蟹夹住了，狠命一甩，那螃蟹就到了岸边的草丛里——自然是送上门的一顿美餐。不过夏天的螃蟹还比较瘦小，并不肥，螃蟹只有在秋天才是真正的美味。对孩子们来说，抓螃蟹更多的还是碰运气。在河里罱泥，很多时候也会罱到一些河底的螃蟹。 

十多岁出外上学，没事总爱去江边苇滩上，和几个要好的朋友看江、野炊，偶尔发现退潮后的苇滩地上不少小孔，用小刀一挖，竟全是小蟹，一挖出来后立即到处乱爬——这种蟹据说长不大，总是比大拇指略大些，江边人称之为蟛蜞，在我看来却就是小螃蟹，大概也叫“金钱蟹”，腌制后味道不错。这种江边的小蟹以及海里的什么梭子蟹、螺蟹等和我家乡的螃蟹相比，根本就不值一提——家乡水网交错、湖荡纵横、水草丰茂。菊花开的时候，到处都是那种青壳白肚、黄毛金钩的青蟹，壳在水里闪着青幽幽的光，放在桌上，八足挺立，双螯腾空，脐背隆起，威风凛凛，非常中看。 

江浙之间，螃蟹最有名的大概还是兴化中堡蟹与阳澄湖大闸蟹。据说这两种蟹早在清代就是闻名遐迩的进京贡品，中堡醉蟹在清末被好事的外务大臣张蹇带至南洋物赛会上，被评为一等奖，一时使中堡螃蟹蜚声海内。 

阳澄湖大闸蟹后来由于文人的炒作，被称为“蟹中之冠”，其实和中堡螃蟹相差不多，有一段时期我对阳澄湖大闸蟹的“大闸”二字总莫名其妙，因为在我印象里涵闸口附近是没有什么好螃蟹的。有好事者多方考证后，得出结论：大闸蟹名称由来竟是与捕蟹的工具有关：“捕蟹者，在港湾间，必设一闸，闸以竹编成，夜来关闸，置一灯火在簖上,蟹见火光，即爬上竹闸，当即便在闸上捕之,很方便——这就是闸蟹之名的由来了。”竹闸也就是竹簖，是一种隔在河边捕鱼的网栏，簖上捕捉到的蟹被称为闸蟹,个头大的就称为大闸蟹，这让我很是好笑——那叫“大簖蟹”不是更确切吗？ 

螃蟹的吃法很多，最普遍的还数清蒸。将活蟹洗净后，用线绳捆蟹螯，然后入蒸笼，蒸透后取出，去绳，一个个整齐地码入白瓷盘中，红蟹白盘，桌边上有用镇江香醋与姜末、酱油调好的佐料，在窗口飘来的幽淡淡菊花香里，掀开蟹盖，蟹膏似玉，蟹黄似金，以佐料佐食后，入口鲜而肥，甘而腻，真是色香味的极至。据说真正的美食者吃这种蟹要动用一整套工具：“蟹八件”，掏、挖、敲……一只蟹吃下来至少也得半个小时以上——为的就是不放过哪怕一丝蟹肉。 

醉蟹也是螃蟹十分有名的吃法，儿时我外公特爱吃这玩艺，每年都要做上一两坛。炮制醉蟹要经过二十多道工序，十分麻烦。大致先是选择膘肥、体健、膏肥、脂满的河蟹或湖蟹，用竹篾圈在水里养十天半个月时间，等污物全部排尽后，在蒲包中干搁几天，并逐只刮毛和揩干水气，随后在蟹脐上敷上适量花椒盐，投入醉蟹专用的缸中，用甜美可口的糯米酒徐徐浇入，干渴之极的螃蟹们这时便争先恐后地饱饮，直至酩酊大醉，封缸月余，即成醉料蟹。再用糯米酒、盐、糖、姜、葱、花椒、八角、茴香等多种原料制成醉卤液倒入，倒入大曲酒封面，盖上小盘子压紧，坛口上用牛皮纸或荷叶封盖并用细绳扎牢，一周即可开封食用。醉蟹外观形似活蟹，上席时先将蟹切开，除去蟹脐（俗称蟹蓑衣）等秽物，略洗原卤，斩成小块，入口后，有一股淡淡的酒味，却又兼具香、甜、咸、爽之味，实在是人间绝品，若李渔尝到这种蟹，一定又要说不要命了。 

一次朋友聚会，上了一盘醉蟹，一人不过吃了一只，谁知不久，一位女同事便脸色酡红，旋即趴在桌上昏昏欲睡——醉了。 

吃醉蟹也能吃醉人，倒是十分少见。 

苏州女的嫁妆--蟹八件 

梁实秋“雅舍说吃·蟹”里说，他小时候在北平前门外正阳楼吃蟹，食客每人一份小木槌、小木垫、黄杨木制、旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打。其实，这种东西，在当时就已经是落后或简陋了，因为早在晚清，苏州人就制作出一整套专门用以吃蟹的小工具：蟹八件。 

蟹八件包括小方桌、腰圆锤、长柄斧、长柄叉、圆头剪、镊子、钎子、小匙，分别有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能，一般是铜铸的，讲究的是银打的，造型美观，闪亮光泽，精巧玲珑，使用方便。螃蟹蒸煮熟了端上桌，热气腾腾的，吃蟹人把蟹放在小方桌上，用圆头剪刀逐一剪下二只大螯和八只蟹脚，将腰圆锤对着蟹壳四周轻轻敲打一圈，再以长柄斧劈开背壳和肚脐，之后拿钎、镊、叉、锤，或剔或夹或叉或敲，取出金黄油亮的蟹黄或乳白胶粘的蟹膏，取出雪白鲜嫩的蟹肉，一件件工具的轮番使用，一个个功能交替发挥，好像是弹奏一首抑扬顿挫的食曲。当用小汤匙舀进蘸料，端起蟹壳而吃的时候，那真是一种神仙般的快乐，风味无穷。靠了这蟹八件，使苏州人把阳澄湖大闸蟹吃得干干净净。 

自晚清起，蟹八件开始成了苏州女的嫁妆。传说，苏州闾门，一个富商嫁女，嫁妆有一百二十抬之多，什么金银首饰，什么被褥枕垫，什么桌椅箱柜，什么碗筷瓢盆……林林总总，好不周全气派。此处习俗，发妆的前一天，要把所有的嫁妆一抬一抬的配置装饰好，顺次摆放在街上，作一次检验，这正投合了富商要炫耀一番的心理。这天，热热闹闹，看嫁妆的人涌过来涌过去。在不绝的夸赞声里，却有一个工匠对富商挑剔说：“嫁妆九十九样，再添一样‘蟹八件’就百全百美了。”富商是个食蟹迷，听了，二话不说就让这工匠连夜赶制“金蟹八件”。第二天喜日，这一抬书写着“飞黄腾达”的蟹八件，在男家被围观，引起了轰动，一传十，十传百，于是到了民国年间，这蟹八件就成了许多苏州女的嫁妆之一。 

喜藏清代“蟹八件” 

金秋十月，正是江南吃蟹的旺季。明清时代，文人雅士品蟹乃是文化享受，赏菊吟诗啖蟹时，人人皆备有一套专用工具，苏杭沪宁俗称“蟹八件”。 

上海的蓝翔先生慕名收藏蟹八件，六七年中几乎跑断腿，依然不见芳踪。不过收藏者总有股锲而不舍的劲头，一天蓝翔先生在上海福佑路古玩市场地摊上突然发现一堆铜器，眼睛为之一亮，没有露出“求贤若渴”之态，不然摊主会狠敲竹杠，虽然如此，蓝翔先生还是以500元成交。 

据《考吃·食蟹》载：“吃蟹开始讲究，是在明代，明代有能工巧匠发明了一套小巧玲珑的食蟹工具，初创时共有锤、镦、钳、匙、叉、铲、刮、针八件，故称蟹八件。” 

蓝翔先生收藏的仅锤、镊、匙、刮、钩、斧、箸七件，缺镦，为觅镦他又寻找了大半年。一次友人约蓝翔先生去南京欣赏他收藏的瓷器，顺便到朝天宫古玩市场觅宝，说来也巧，偶然在地摊上发现比银圆大一点的厚铜饼，遂购之带回上海。真巧，无论式样、铜色和蟹七件一比，工艺风格皆和谐统一，能在六七年中凑齐梦寐以求的蟹八件，真乃天助也。 

1996年国庆节，常州举办古今工艺美术收藏展，蓝翔先生应邀赴常州参展。著名国画大师刘海粟遗孀夏依乔见了展柜中的蟹八件，蛮有兴致地说：“很久没见到这赏菊食蟹的工具了，现在却成了收藏品……”夏老太太话音未落，一位参观的女士向蓝翔先生提出转让“蟹八件”的要求。然而，他千方百计苦苦寻觅将近十度春秋的藏品，怎会忍痛割爱呢？ 

人家说，收藏靠缘分，三年前有位素不相识的老人听说蓝翔先生收藏了清代蟹八件，即将他家传的铜螃蟹转让。这真是锦上添花，应了踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫的老古话。 

老上海时鲜菜--忌司炸蟹盖 

南京路虞洽卿路口有一家晋隆饮店，虽然也是宁波厨师，跟一品香、大西洋，同属于中国式的西菜。可是他家头脑灵活，对于菜肴能够花样翻新，一只金必多浓汤，是拿鱼翅鸡茸做的，上海独多前清的遗老遗少，旧式富商钜贾，吃这种西菜，当然比吃血淋淋的牛排对胃口，彼时上海花事尚在如火如荼，什么花国总统肖红，富春楼六娘小林黛玉正都红得发紫，一般豪客，吃西菜而又要叫堂差，那就都离不开晋隆饭店了。到了大闸蟹上市，有一只时菜忌司炸蟹盖，把蟹蒸好，剔出膏肉，放在蟹盖里，洒上一层厚厚的忌司粉，放进烤箱烤熟了吃，不但省了自己动手剥剔，而蟹的鲜味完全保持，爱吃螃蟹的老饕，真可大快朵颐。最初西餐馆祗有白色洋醋，吃蟹而沾白醋，实在大煞风景，于是晋隆茶房领班，遇到会吃阔客，就奉上特制私房高醋，说穿了不过是镇江香醋，临时挤点姜汁兑上而已。您想人家如此奉承顾客，您小帐能少给吗。听说晋隆的炸蟹盖，是当年袁三公子寒云亲自指点，研究出来的。由此可见吃过见过的人，想出来花样，必竟不凡。 

大闸蟹做法 

蟹的做法主要有：蒸、煮、煎、面拖、酒醉、腌制。另外以蟹为原料制作的雪花蟹斗、锅烧蟹粉、煎蟹盒、炒蟹粉、蟹肉小笼馒头、蟹肉馄饨等美味小吃也都很著名。